DIRECTÍSIMA. OUEST FACE NARANJO DE BULNES

Topos d'escalade Naranjo de Bulnes

La Directísima dans le  Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu) fut la deuxième voie ouverte dans la face Ouest. Pas moins de 12 années s'étaient écoulées depuis l'ouverture de la première voie traversant cette paroi par  Rabadá et Navarro. Le style d'ouverture était totalement différent et donna naissance à une polémique concernant la multitude de plaquettes utilisées et au fait qu'on pensait l'époque des Directissimes révolue

La Directísima dans le  Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu) fut la deuxième voie ouverte dans la face Ouest. Pas moins de 12 années s'étaient écoulées depuis l'ouverture de la première voie traversant cette paroi par  Rabadá et Navarro. Le style d'ouverture était totalement différent et donna naissance à une polémique concernant la multitude de plaquettes utilisées et au fait qu'on pensait l'époque des Directissimes révolue

Voie Directísima dans le Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu). Description de l'escalade:

  • La première longueur commence par une fissure-dièdre marquée qui se protège bien avec des friends. La partie la plus difficile se trouve à la fin de la longueur mais est équipée. La deuxième partie de la longueur monte par une grande écaille qu'il faut "chouchouter"... Relais rappelable sur deux plaquettes.
  • Les deuxièmes et troisièmes longueurs sont totalement équipées de "P" et en général très peu engagées. Roche parfaite et longueurs techniques si faites en libre. Relais rappelable sur deux plaquettes.
  • La quatrième longueur est vraiment jolie. Présence de nombreux "P" mais prévoir l'un ou l'autre friend. Relais rappelable sur deux plaquettes.
  • Dans la cinquième longueur le niveau de difficulté diminue mais pas la qualité de la roche. Présence de "P" seulement dans les passages difficiles. Relais rappelable sur deux plaquettes au milieu de "La Gran Travesía" de la Rabadá-Navarro.
  • La sixième longueur est une des meilleures. Une paroi verticale, aérienne et de roche exceptionnelle. Présence de "P" mais seulement dans les passages difficiles. Le relais s'équipe (assez suspendu) sur deux "P" à la verticale, et une cordelette dans une lunule (qu'il faut remplacer). Rester attentif, beaucoup de cordées passent à côté sans le voir.
  • Septième longueur: la difficulté diminue, mais fait place à plus de technique et la fatigue commence à se faire sentir. Présence de deux pitons mais pas de "P". Ne pas hésiter à placer des points d'assurage là où c'est possible. Le relais s'équipe au pied d'un dièdre depuis une petite vire, sur trois pitons.
  • La huitième longueur dépasse ce dièdre et continue par un mur rempli de trous beaucoup plus facile. Présence de quelques "P". On arrive alors à une mini-vire où deux "P" permettent d'équiper un relais, mais il vaut mieux continuer environ 10-15 m pour l'équiper  depuis une terrasse plus confortable sur trois les "P" partagés par la voie Gizon Berri Bat Naiz (Soy un Hombre Nuevo). De cette façon, on peut faire la longueur suivante jusqu'à l'écaille en forme d'Espagne en équipant un relais confortable sur les pitons de ce qui serait la Catalogne, c'est-à-dire le coin droit de l'écaille.
  • La difficulté diminue dans les longueurs restantes. Depuis l'écaille en forme d'Espagne il vaut mieux continuer par la Murciana 78, pour cela il suffit de grimper depuis ce relais légèrement vers la gauche jusqu'à rencontrer le relais sur plaquettes de la Murciana. A partir de là, sortie en une longueur supplémentaire de 70 m ou en deux , en équipant un relais sur une vire intermédiaire avec un piton à renforcer à l'aide des friends.
  • La descente se fait grâce aux rappels installés face Sud. L'habitude était de descendre en rappel par la voie Directe de los Martínez, mais deux nouvelles lignes de rappel ont récemment été installées pour éviter les attroupements et ne pas déranger les grimpeurs de la voie Directe de los Martínez (voir description de la descente). Il est aussi possible de redescendre en rappel par la Murciana 78 dont tous les relais sont équipés pour monter des rappels.

FICHE TECHNIQUE

LONGUEUR

Environ 550 m

DIFFICULTÉ

7b (6a+ obligatoire)

DURÉE

De 8 à 12 heures en fonction de son propre niveau

MATÉRIEL

Deux cordes de 60 m pour redescendre en rappel. 12-14 dégaines et un jeu complet de friends jusqu'au n°2 de Camalot. Le numéro 3 de Camalot est utile dans la première longueur.

DESCENTE

Désescalader l'amphithéâtre supérieur puis emprunter une des lignes de rappel équipées pour la descente. Il est préférable de ne pas descendre en rappel par la voie Directe de los Martínez pour éviter de déranger les grimpeurs ainsi que les attroupements. Il est aussi possible de redescendre en rappel par la "Murciana 78"

OUVERTURE

M.A García Gallego, J.Carriello, C del Campo et M.R Cantabella finaliseront la voie en avril 1974. Première ascension en libre:?

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