La Cara Noreste de la Torre de La Palanca es una de las grandes paredes para la escalada invernal de Picos de Europa. Su remota ubicación en la zona más alta y una de las más inaccesible de estas montañas, su verticalidad y las empinadas campas de nieve, muy inconsistentes en algunas ocasiones, le dan a cualquier ascensión en esta montaña un verdadero toque alpinístico. Cualquier escalada que hagamos aquí nos dejará un gran sabor de boca.

La vía "No Bolts" abierta recientemente es una ruta exigente y con cierto carácter que surca de forma directa la parte central de esta gran pared aprovechando lo escasos puntos débiles que ofrece. Los aperturistas accedieron a los largos superiores a través de la vía del "El Ojal" pero, en mi opinión, es más bonito acceder directamente a través de la vía "Clásica Invernal" sobre todo si tiene la cascada del primer largo formada.

  • El primer largo de mixto es precioso y con ambiente. Cuenta emplazar seguros por lo que no despreciar los sitios para hacerlo. El tramo mixto es corto pero obligado, después el hielo gana en espesor.
  • El anteúltimo largo es el más difícil y delicado, lo encontramos tapizado de nieve y prácticamente sin hielo y puede que nos pareciera más difícil de lo que es. Es laborioso, la roca está muy fragmentada y es difícil encontrar buenas protecciones. El ambiente con toda la pared noreste de la Torre de la Palanca bajo nuestros pies es precioso.
  • Finalmente, el último largo consiste en una travesía que varia mucho en dificultad en función del espesor y la calidad del hielo que encontremos, en nuestro caso muy debilitado. Es difícil protegerse por lo que hay que escalar con cuidado. Al final llegamos a un diedro más vertical de roca/mixto pero donde los friends quedan muy bien.

En resumen, una vía de dificultad en una de las caras nortes más bonitas y alejadas de los Picos que nos hará esforzarnos y escalar con seguridad. La combinación con la entrada por la cascada directa de la vía "Clásica Invernal" da como resultado una de las rutas más bonitas y completas que conozco en estas montañas. Exigente pero muy recomendable.

FICHA TÉCNICA

LONGITUD

Unos 400m (contando desde pie de pared)

DIFICULTAD

Dependerá de las condiciones pero es las condiciones escaladas 85º, Mixto expuesto difícil (¿M5?)

DURACIÓN

5-7 horas de escalada

Una hora y cuarto de aproximación desde Cabaña Verónica y algo más de 2 horas de retorno desde la cima a Cabaña Verónica

MATERIAL

5-6 tornillos, juego de friends hasta el Nº2 de Camalot, fisureros y 3-4 clavos (principalmente planos)

DESCENSO

Descender caminando por la arista hacia el Noroeste unos 150m de desnivel hasta una gran meseta y después hacia el norte (40º máximo) rodeando la pared hasta situarnos de nuevo a pie de pared

APERTURA

H.Berodia y F.G Piñera entrando por la vía de "El Ojal" el 7/1/2020. El itinerario coincide en muchas partes con la vía de roca conocida como la "Vía Original" abierta el 1/8/1971 F.Bonales, J.L.Burgoa, P.Udaondo, y J.Villa*

*Fuente: "Los Picos De Europa Tomo 1" M.Adrados y J,López

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