DIRECTÍSIMA. PICU URRIELLU

La Directísima del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu) fue la segunda vía que se abrió en la Cara Oeste de la montaña. Habían pasado nada menos que 12 años desde que Rabadá y Navarro abrieran la primera ruta que atravesó esta gran pared. El estilo de apertura fue totalmente diferente y no faltó la polémica debido a la gran cantidad de expansiones utilizadas y a que la época de las Directísimas se creía ya superada.

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Polémicas a parte, hoy en día la Directísima del Naranjo de Bulnes se ha convertido en una de las mejores rutas de escalada libre de España según los expertos. La apertura dos décadas después de Gizon Berri Bat Naiz (Soy un Hombre Nuevo) de características similares pero algo más obligada, moderna y evidente, ha hecho que la Directísima se repita con menos frecuencia en los últimos años. Aún así, es una ruta muy recomendable, con gran ambiente y que nos dejará cansados pero con un gran sabor de boca.
Hay que tener en cuenta que los largos más difíciles se abrieron en artificial, en libre hay que visualizar bien las secciones, hay tramos en los que hay que separarse de las "Pes" (una especie de buriles) e incluso saltarse algunas de ellas

Vía Directísima al Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu). Descripción de la escalada:

• El primer largo comienza por una marcada fisura-diedro que se protege bien con friends. Lo más duro está al final del largo pero está equipado. La segunda parte del largo sube por una gran laja que hay que tratar con "mimo"...Reunión de dos parabolts con argollas.
• El segundo y tercer largo están totalmente equipados con "Pes". Son en general muy poco obligados. Roca perfecta y largos técnicos si se hacen el libre. Reuniones de dos parabolts con argollas.
• El cuarto largo es realmente bonito. Hay muchas "Pes" pero conviene llevar algún friend. Reunión de dos parabolts con argollas.
• En el quinto largo, la dificultad baja pero no la calidad de la roca. Hay "Pes" solo en los pasos más difíciles. Reunión de dos parabolts con argollas en el centro de "La Gran Travesía" de la Rabadá-Navarro
• El sexto largo es uno de los mejores. Un muro vertical, con ambiente y con una roca excepcional. Hay "Pes" pero solo en los pasos más difíciles. La reunión se monta (bastante colgada) sobre dos "Pes" en vertical y un cordino en un puente de roca (que conviene renovar), estar atentos, muchas cordadas se la pasan.
• El séptimo largo: La dificultada baja pero se vuelve más técnico y la fatiga empieza a notarse. Hay dos clavos y un puente de roca pero ninguna "P". No conviene despreciar los lugares donde instalar seguros. La reunión se monta a pie de un diedro en una pequeña repisa sobre tres clavos.
• El octavo largo, supera este diedro y continúa por un muro de agujeros mucho más sencillo. Encontramos algunas "Pes".Llegamos a una mini-repisa donde hay dos "Pes" para montar reunión pero es mejor continuar unos 10-15m más para montarla en otra repisa más cómoda sobre 3 "Pes" común con la vía Gizon Berri Bat Naiz (Soy un Hombre Nuevo). De esta manera, el siguiente largo puede hacerse hasta la laja España montando reunión cómoda sobre clavos en lo que sería "Cataluña", es decir, en la esquina de la derecha de la laja España.
• En el resto de largos la dificultad baja, desde la laja España es mejor continuar por La Murciana 78, para ello basta con escalar desde esta reunión con tendencia a la izquierda hasta encontrar la reunión de parabolts de la Murciana. Desde aquí, se sale en un largo más de 70m o en dos montando reunión en una repisa intermedia con un clavo que se refuerza con friends.
• El descenso se hacen por los rapeles instalados en la cara sur. Tradicionalmente se rapelaba por la vía Directa de los Martínez pero recientemente se han habilitado dos líneas paralelas para evitar la saturación y no molestar a las personas que están escalando la vía Directa de los Martínez (ver reseña del descenso). También es posible rapelar la Murciana 78 que cuenta con todas las reuniones equipadas para el rapel.

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