Gizon Berri Bat Naiz (SOY UN HOMBRE NUEVO). URRIELLU

Reseñas de Escalada Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes)

La vía Gizon Berri Bat Naiz en el Naranjo de Bulnes (Soy un Hombre Nuevo en Castellano) se ha convertido en una de las vías más frecuentadas de la Cara Oeste del Picu Urriellu. Dicen de esta ruta que puede estar entre las mejores vías de escalada en libre de toda Europa en su dificultad.
Es una escalada de 10 largos hasta que se une a la Directísma, con muros verticales e incluso ligeramente desplomados en algunos tramos, sobre presa pequeña, gotas de agua, lomos de adherencia y muros de agujeros de una roca inmejorable típica de esta pared. Las reuniones tiene tres espits salvo la de unión con la Directísima que es de tres "Pes" (una especie de buriles), los largos están bastante equipados con espits pero que alejan en los tramos más fáciles, es recomendable llevar algunos friends y manejarse con soltura en el 6b. Muy recomendable.

Gizon Berri Bat Naiz en el Naranjo de Bulnjes (Picu Urriellu) se abrió mezclando el libre y el artificial, unos años más tarde los aperturistas instalaron la equipación actual rapelando la vía. Una vía robada al futuro según algunos y un gran y moderna visión de los aperturistas según otros... Polémicas a parte, la escalada es excepcional, casi todos los largos nos harán esforzarnos para poder encadenarlos pero nos dejarán un gran sabor de boca.

Gizon Berri Bat Naiz (Soy un Hombre Nuevo) al Naranjo de Bulnes. Descripción de la escalada:

  • El primer largo se puede hacer el tramo más duro en A0 y luego es 6a+.
  • El segundo es fino y técnico de pies, muy bonito. Grado algo duro en nuestra opinión.
  • El tercer largo es realmente excepcional.
  • En el sexto largo es más sencillo si se hace una especie de arco por la derecha en lugar de ir de seguro a seguro recto. Los espits alejan bastante.
  • El octavo largo es precioso y el más difícil de todos, es seguro y prácticamente equipado pero un poco obligado. Los brazos aquí además ya notarán los metros escalados.
  • Una vez en la Directísima aún nos quedarán tres largos más prácticamente desequipados hasta la cima.

El descenso se hacen por los rapeles instalados en la cara sur. Tradicionalmente se rapelaba por la vía Directa de los Martínez pero recientemente se han habilitado dos líneas paralelas para evitar la saturación y no molestar a las personas que están escalando la vía Directa de los Martínez (ver reseña del descenso). También es posible rapelar la Murciana 78 ya que cuenta con todas las reuniones equipadas para el rapel.

FICHA TÉCNICA

LONGITUD

Unos 550m hasta cumbre

DIFICULTAD

7b+ (6b/+ obligado)

DURACIÓN

de 7 a 9 horas hasta cima

MATERIAL

No se puede proteger mucho a parte de los seguros instalados pero hay que llevar un juego de friends hasta el Nº2 de Camalot para los largos más fáciles y para los largos finales por la vía "Directísima"

Dos cuerdas de 60m recomendable para los rapeles y 12-14 cintas.

DESCENSO

Destrepar el anfiteato superior y después tomar alguna de las líneas de rapeles acondicionadas para el descenso. Es preferible no rapelar por la vía Directa de los Martínez para no molestar a los escaladores y evitar aglomeraciones.

También es posible rapelar por la vía "Murciana 78"

APERTURA

Joan Lazcano y Ramón Portilla en septiembre de 1989. Pero la equipación actual fue instalada posteriormente rapelando la vía por los mismos aperturistas.

Primera ascensión en libre: Íñigo Basterra y Ánder Gardeazábal en 1994 (Fuente: Guía "Escalada En Roca en los Picos de Europa"

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