RABADÁ-NAVARRO. PICU URRIELLU

La Rabadá Navarro del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu) es probablemente la vía más famosa de nuestro país, pocas cosas pueden decirse de esta escalada que no estén escritas ya... Una ruta de dificultad moderada, larga, con ambiente de gran pared y con algunos largos que tienen una roca caliza excepcional. Muy recomendable.

El nombre hace honor a sus aperturistas, Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, dos pioneros de la escalada de dificultad. Aún hoy en día, 50 años después, es necesario de un buen entrenamiento y experiencia para poder repetir algunas de sus rutas. Nos han dejado en herencia un ejemplo de aperturas, de compañerismo y de valentía que no debemos de olvidar.

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No desvalorar su dificultad a pesar de que el croquis no muestre un grado elevado. La Rabadá Navarro es una vía en la cara Oeste del Naranjo de Bulnes, de más de 700m de longitud y la mayoría de los largos cuentan con muy poco equipamiento fijo.

La escalada cuenta con más largos de los que marca esta reseña pero es posible enlazar varios de ellos, se han marcado las reuniones que pensamos más convenientes (en rojo) aunque dependiendo de la longitud de las cuerdas y de si la cordada es de dos o tres escaladores puede hacerse alguno más o alguno menos (las reuniones en verde). La descripción es según las reuniones en rojo.

Vía Rabadá Navarro al Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu). Descripción de la escalada:

• El primer largo tiene a lo pocos metros de comenzar una pequeña panza con un paso duro pero fácilmente acerable. Después la dificultad baja hasta llegar a una repisa donde hay una reunión de dos parabolts. Si hemos alternado bien las cuerdas, se puede continuar por el siguiente largo con un diedro corto pero atlético hasta otra reunión de dos parabolts (la primera que marca este croquis).
• *Hay una variante de entrada en el primer largo que corresponde a la vía Solo al Viento, a la izquierda de la ruta normal, una placa equipada con espits (pensamos que será sobre 6c+).
• El segundo largo es el más difícil de la vía. Supera gran parte del gran diedro que forma la Lastra Soldada por su derecha. Tiene algún tramo algo patisono pero se protege bien en general con friends y fisureros. Hay algún clavo y un parabolt. Reunión de dos parabolts.
• El siguiente largo comienza con una especie de chimenea más difícil de lo que parece desde abajo y continua por terreno sencillo pero algo roto hasta la cima de la lastra soldada. Reunión de espits.
• El cuarto largo comienza por un bonito muro vertical equipado con algunos espits y clavos que nos lleva a La Cicatriz. Reunión de tres clavos que conviene reforzar con un friends (Camalot verde, amarillo o azul)
• El quinto largo continúa por La Cicatriz. Roca perfecta, muy bonito. Llegamos a una reunión de dos parabolts pero se puede continuar hasta la siguiente reunión de Tiros de la Torca en un gran puente de roca. Desde aquí, si estamos cansados o vamos mal de horario podemos retirarnos por los rápeles de la vía Sagitario (si hay tormenta es muy peligroso rapelar por Sagitario)
• Sexto largo: Subimos alrededor de 10m y hacemos una travesía hacia la izquierda hasta llegar a una reunión de dos clavos.
• Séptimo largo: Comienza la travesía. El mejor largo de la vía, una placa de una roca excelente equipada con parabolts. Las típicas fotos de este largo hablan por si solas. Reunión de dos parabolts.
• Octavo largo: Hay que hacer un rapel que evita la zona más vertical y luego una travesía/péndulo hacia la izquierda (hay algún clavo) hasta una reunión de dos parabolts común con la Directísima.
• Noveno largo: Continúa la Gran Travesía por terreno sencillo, pasamos por una de las reuniones de La Murciana y continúa hasta la base del Gran Diedro donde se monta reunión en dos clavos.
• Décimo largo: Comienza el Gran Diedro, es relativamente sencillo, se protege bien y tiene una roca muy buena. Aunque hay una reunión intermedia en unos puentes de roca es mejor (si no se instalan muchos seguros) continuar hasta la siguiente (3 clavos y 55m).
• Undécimo largo: Continúa por el Gran Diedro hasta su cima. Reunión de Calvos y espits.
• El siguiente largo es de transición. Hay que hacer una bajada de II+º hasta una gran repisa donde hay una reunión de clavos.
• Decimotercer largo: tiene dos pequeñas panzas de V y V+ bien protegidas por clavos y puentes de roca, después de la segunda hay una reunión de clavos pero se puede continuar hasta la siguiente reunión situada en la arista u hombro norte (tres clavos).
• Desde aquí a la cima hay dos reuniones más de parabolts que están situadas en el lado izquierdo de la arista, es posible saltarse la primera. Ojo a no liarse en esta zona, no se ven bien las reuniones. Finalmente hay un largo más que sube por un pequeño diedro con clavos a la derecha de la reunión.
• El descenso desde la cima se hacen por los rapeles instalados en la cara sur. Tradicionalmente se rapelaba por la vía Directa de los Martínez pero recientemente se han habilitado dos líneas paralelas para evitar la saturación y no molestar a las personas que están escalando la vía Directa de los Martínez (ver reseña del descenso)

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